投稿者: この都市は、20世紀の黄金時代、贅沢とボヘミアの首都のものではなくなりましたが、タンギエは依然としてエキゾチックで悪党の魅力を保持しています。
どこかで読んだのですが、アラブの建築と芸術はハシシの影響下で鑑賞されるべきだと誰かが言っていました。全く的外れだとは思いません。確かに、建物の柔らかな曲線や漆喰細工の幾何学的なフィリグリーは、ハシシがもたらすゆったりとした瞑想へと誘います。モスクの球根状のドームの中で思考を揺らしたり、宮殿の砂岩に刻まれた迷路に視線を奪われたり。もちろん、メディナのテラスや屋上で静かにくつろぐこともできますが、地上階に降りるとすべてが変わります。
メディナの通りは、特に暗くなってからの通りは、心臓疾患のあるハシシ喫煙者には適していません。光、疑問、刺激、そして動きが至る所にあります。ハシシがもたらす、うろたえ、眠気を催すような意識のままメディナを歩くのは不可能です。散歩をする人は、最大限の反射神経と鋭敏な認知能力を必要とします。メディナを歩くと、まるで圧倒され、侵入され、あらゆる場所で監視されているように感じます。歩道のカフェに座っている人々は皆、こちらをじっと見つめています。彼らはあなたにぶつかり、スパイスやスリッパを勧めてきます。
路地は狭く、凹凸が多い。色彩豊かで人で溢れかえる路地もあれば（気を付けて！隠れ家的な場所もある）、陰鬱で寂しい路地もある。メディナの奥深くにぽっかりと空いた穴のように、突如カフェが出現する。洞窟の奥深く、最も暗い場所で、老人たちが談笑している。カフェのテラス、公園、工房など、至る所で、よく見れば、人々が指でハシシの玉を砕いたり、手のひらでこねたりしているのが見えるだろう。老いも若きも、中にはまるで子供のような者もいる。タンジールを一日歩いて、少なくとも一度はハシシを勧められることはまずない。モロッコではハシシの使用は違法だが、警察は取り締まりに力を入れないことが多い。
たいていの人はジョイントを巻くが、モロッコ人が何気なくセブシのパイプを準備しているのもよく見かける。黒いジャラバをまとい、イスラム風の髭を生やした年配の男性がセブシを吸っていた。鍛冶屋の作業場の奥――壁は油っぽい灰と錆びた道具で覆われている――にしゃがみ込み、パイプの明かりを見つめ、それから顔を上げて煙を吹き消していた。
セブシで煙草を吸っていたのは、アルヘシラス行きのフェリーが出航するタンジェ地中海のハラガ（アラビア語で「燃える者」を意味する）たちだった。彼らは港を囲む山々に隠れて暮らし、夜になると道路脇にしゃがみ込み、トラックの下に潜り込んでスペインに入国しようとする。ターミナル前の公園で数秒立ち止まると、ハラガたちが現れ始める。彼らは破れたジャージとダクトテープで継ぎ接ぎされたスニーカーを履き、Tシャツは泥とシミで覆われ、鼻を折られた者や腕に切り傷だらけの者もいる。
彼らは2、3人ずつで近づき、金か食べ物をねだってきた。私はもう帰るので、差し出せるのはタバコとライターだけだ。3人はタバコをくれと言い、12、3歳くらいに見えるもう1人は、セブシに火をつけるためにライターを借りたいと言った。彼は草の上に横たわり、ポケットから細かく刻んだ乾燥した草の入った袋を取り出し、ボウルに注ぎ入れた。その間、彼は海峡を渡ろうとするところを警察に見つかったら殴り殺されると話し、マドリードで美容師として働いたらどれくらい稼げるかと尋ねてきた。キフを全部飲み干すと、海峡を渡れたら連絡が取れるようにFacebookかInstagramでフォローするように言った。インシャラー、友よ。
逃亡者の住処であり、芸術家のミューズでもあった場所
この荒れ果てたタンジールの街は、歴史書に載っていたタンジールとは違う。タンジールは贅沢とボヘミアンの街、カジノのスパイとロマン派画家の街だと読んだ。密輸業者、イギリス貴族、ハリウッド女優、ロックミュージシャンが皆ここに立ち寄った。まさにそんな街だった。そしてその記憶は、訪問者がいる時にしか見せられない神話として生き続けている。今、あの自由奔放で国際的な街では、それ以上行かなければ、ビールを飲めるバーを見つけるのさえ難しい。
あらゆる困難にもかかわらず、タンジールは逃亡者たちの住処となり、芸術家たちのミューズとなったあのエキゾチックで悪戯っぽい魅力を今も保っている。もはや夜に出かけることのない、老いて優雅な淑女。しかし、早朝の言葉遣いと香りは忘れられない。週末になると、オランダやドイツのヒッピーたちが姿を現し、ソコ・チコのカフェでギターを弾く老婦人を彷彿とさせる。
そこから、メディナ下部で最も賑やかな通りの一つを歩いていくと、メンドゥビア庭園に着きます。庭園の周囲には、格子状のバルコニーとブドウの葉のモールディングが施された古いコロニアル様式の邸宅が今も残っています。タンジールには、まるで旧市街ハバナやチャンベリ地区にいるかのような通りもあります。
コーヒーとミントティーは良心を刺激する。ハシシのジョイントやセブシを数服すると、身体は眠りに落ちる。その眠りから覚めるには、ピスタチオのバクラヴァやアーモンドとハチミツのブリワットがぴったりだ。ハシシのクラッシュ後には、砂糖とビタミンがたっぷりの、まさに天国のような味わいだ。
両側に食料品店、商店、カフェが並ぶカスバ通りを上っていくと、かつてタンジェの黄金時代に最も高級で優雅な地区だった場所に辿り着きます。かつて伝説的なパーティーが開かれた邸宅を通り過ぎますが、今では色褪せたファサード、黒ずんだタイル、そして枯れた茅葺き屋根の庭園が残っています。通りを散策すると、古いカスバ要塞に隣接する展望台に到着します。そこからは、湾に広がる街並みを眺めることができます。
太陽の昇らない春の午後、背景にはイベリア半島が玄武岩の薄片、あるいは海から突き出たファルカタのように見える。タリファ、アルヘシラス、ラ・リネア・デ・ラ・コンセプシオンの街もすぐそこにあり、今夜、この街で誰かがゴムボートに俵を積んで海峡の向こう岸まで行き、1万5000ユーロ以上を稼ぐのではないかと思わずにはいられない。
展望台のすぐ下にはタンジールの漁港がある。桟橋では、小さくてボロボロの船と船員たちが忙しく網を揚げている。彼らの様子に見とれていると、20代の若い男性が完璧なスペイン語で私の無気力さを吹き飛ばした。「え？船の監視？私は長年漁師をやっていたんだけど、本当に大変な仕事だった。ここにはそういう人がいっぱいいるよ」。彼は海での経験について何度か話したが、突然声色が変わり、視線が細まり、半笑いでこう言った。「なあ、いいもの、ちょっと欲しくない？」
良い取引
きちんと契約を締結するには、彼の家に行くべきだと彼は言った。彼は私を、壁と崖の間に建つ数少ない家の一つ、崖っぷちからほんの二歩のところへ案内した。階下のリビングルームでは、彼の友人二人がプレイステーションで遊んでいたが、すぐに立ち上がって私のために椅子を探しに来た。二人はスペイン語が話せない。
彼はジョイントを巻いて、私に試させてくれた。それは淡い色で、とても乾燥していて、砂のようなハシシで、吸うとほのかな香りがする。彼はいつもフェズで200グラムか300グラムの塊で買うのだという。さらに、彼はスペインのことをよく知っていて、兄がメルカドナのトラック運転手としてモロッコからアルヘシラスへ商品を運んでいると話してくれた。私はそのハシシを気に入ったので、10ユーロと引き換えに、かなり大きな塊をくれた。彼はツアーガイドをしているそうで、周辺地域を案内してくれると申し出てくれた。
タンジール要塞を取り囲む曲がりくねった道は階段や空洞だらけで、彼についていくのは至難の業だった。彼は街の話をしてくれたが、おそらくその場で作り上げたのだろう。ローマ軍との血みどろの戦い、そしてフランス軍との血みどろの戦いについて語ってくれた。10分ほど歩いた頃――私はもう信じられないほど退屈していた――再びカスバ通りの頂上付近に差し掛かった時、若い男は突然別れを告げ、握手する間もなく、最も狭い路地へと姿を消した。ようやく静かにタバコを吸える。
神の目のような薬理学的三位一体
タンジールの気だるい午後、ふと考えた。モロッコの薬理学的なルーティンは、完璧に閉じた一貫したサイクルを形成している。そこには均整があり、人体に関する素晴らしい知恵が感じられる。濃いコーヒーとミントティーは良心を刺激し、目覚めさせる。ハシシのジョイントやセブシを数服すると、身体は眠りに落ち、昏睡状態に陥る。この眠りから覚めるには、ピスタチオのバクラヴァかアーモンドとハチミツのブリワットがぴったりだ。ハシシのクラッシュの後には、砂糖とビタミンの爆弾のような、まさに天国のような味がする。人間の精神のあらゆる段階を貫く三位一体、それは遍在する神の目を内包する三角形のようだ。
タンジールには、この生理的サイクルを喜びとともに満喫できる、驚くほど美しく静寂な場所が数多くあります。そのサイクルは、常に美的、精神的な繋がりを伴います。アラブ人は粗野で無頓着という一般的なイメージとは裏腹に、決して行き当たりばったりではありません。北アフリカの住民を、肉欲とは無縁の、陰気で厳格な人々だと考えようとする人は、大きな間違いを犯しています。「私たちが語っているのは、人生への情熱に溢れ、音楽とダンス、ユーモアと官能を愛し、老人を敬い、子供たちをほとんどあらゆることで甘やかし、もてなしを神聖なものとみなす人々やコミュニティです」と、長年 エル・パイス紙のモロッコ特派員を務めたジャーナリスト、ハビエル・バレンズエラは、ある記事の中で書いています。
この官能の聖地の一つが、1世紀以上前に創業した伝説のカフェ・ハファです。ルイス・エドゥアルド・アウテ、アレン・ギンズバーグ、トルーマン・カポーティらが、ここから大西洋を見下ろしたのです。ハファは、街のフェニキア墓地の近く、崖に彫られた急峻な多層テラスです。テーブルに座れば、誰の叱責も受けずにタバコを吸いながら水平線を眺めたり、漁船を眺めて楽しんだり、自分の席からスペインまでの距離を推測したりすることができます。
カスバの近くにある、かつてローリング・ストーンズが頻繁に訪れた、最も象徴的なカフェの一つがババです。店内に入ると、壁には新聞の切り抜きや、ここを訪れた有名人の写真がぎっしり貼られています。カフェは水色で不格好に塗装され、ソファには穴があき、窓の鉄製の装飾は古びて剥がれ落ちています。しかし、それでもここは喫煙するには快適な場所です。
特に、ここで出されるお茶は、私がモロッコで飲んだ中で最も味気なく、薄っぺらなものの一つです。それでも、ガラス窓に面したアームチェアに座り、前景にメディナのまばゆいばかりの白、背景に海を眺めながら、うとうと …
ババからそう遠くないところに、迷路のような狭い路地を下りていくと、ナマケモノの展望台があります。堂々としたプラタナスの木陰に腰を下ろし、海岸沿いに並ぶガラス張りの建物やショッピングモールを眺められる遊歩道です。展望台は、タンジールの伝統的なホテル、コンチネンタルに面しています。西洋からの観光客は、ここで恐れることなく、あらゆる悪徳や倒錯行為に耽ることができました。最近のインタビューで、写真家のアルベルト・ガルシア＝アリックスは、1970年代後半からパートナーと共にタンジールに通い、「ホテルに閉じこもってアヘンを摂取していた。当時は市場でアヘンを見つけるのはとても簡単でした。紙の円錐の中に頭を入れて、ホテルで調理してくれたのです」と語っています。
そこからタンジールの広大なビーチを散策し、豪華なマリーナを後にして、ZARAやマクドナルドの巨大な看板が立ち並ぶ新市街へと入ります。街のほぼ外れまで長い道のりを歩くと、ヴィラ・ハリス博物館に着きます。ここは20世紀初頭のイギリス人外交官兼ジャーナリストの豪華な邸宅です。彼は世界中から色とりどりのエキゾチックな花や蔓を庭に持ち込んでいました。芝生は柔らかく美しく手入れされており、昼寝に最適です。
目覚めたら、美術館を訪れて、19世紀の東洋主義画家から現代モロッコ人アーティストの作品まで、幅広いコレクションを鑑賞する価値があります。19世紀ヨーロッパの芸術家たちの植民地主義的で異国情緒あふれる視点と、リーフ文化の民衆的かつ伝統的なアイデンティティの探求を巡る、刺激的な旅です。
これらは、マグレブ地方の風景画特有の、かすかで生気のない美しさを表現した絵画です。美術館の展示室の一つには、1世紀前にオランダの画家エドゥアール・フェルシャッフェルトが描いた赤いスカーフを巻いた美しい女性が私たちを待っています。彼女は透き通るような瞳で私たちを見つめ、指にはキフタバコをくゆらせています。
もし彼女を笑わせることができれば、最後の一服をくれるかもしれません。
Reference : Tánger, vieja dama de la noche
https://canamo.net/cultura/viajes/tanger-vieja-dama-de-la-noche
