投稿者: コソボの支配階級は、戦争での功績と犠牲をほのめかすことで権力にしがみついているが、コソボには他の視野と参照点を持つ、落ち着きがなく創造的で自由な思考を持つ人々がいる。
国家は血によって築かれ、血は常に階層構造を規定する。コソボでは、プリシュティナの中心部を散策したり、国中最奥の山岳地帯を車で走ったりしても、このことを忘れることはできない。誰もが殉教者であり、英雄であり、犠牲者なのだ。「死せる世代の伝統は、生きている者の脳裏に悪夢のように重くのしかかっている」。ラファエル・サンチェス・フェルロシオは、過去の死によって築かれたこの場所に関心を抱いただろう。権力者たちは、明らかに多くの死者の債権者なのだ。ほとんどすべての通り、すべての広場、すべての道端に、銘板、彫像、記念碑といった形で、私たちが流した血に対して、あなたたちはどれほどの借りがあるか、という戒めが掲げられている。
まず第一に、あなた方は我々に沈黙と服従の義務を負っている。彼らはそれを敬意と呼ぶ。「革命はいつものように、その子らを食い尽くしてきた」と、社会学者で歴史家のシュケルゼン・ガシは指摘する。彼はリベラルで独立した知識人だが、四半世紀以上前の戦争で戦死した英雄たちへの義務的な敬意に敢えて異議を唱えたことで、官界から疎外された。コソボ解放軍（Ushtria Çlirimtare e Kosovës）の戦士たちは、その正当性に疑問を呈する者は誰もいないが、セルビア人によるアルバニア人の抑圧に反対して戦いを開始したが、その後、武力とNATOの支援を利用して、国のあらゆる機関と乏しい資源を掌握した。2008年、現在世界で2番目に若い国家が、元戦闘員のエリート層とその縁故主義ネットワークが率いる階級として誕生した。
ある雪の朝、首都の学生街ウルピャネにあるカフェでガシに出会った。コソボはヨーロッパで最も若い人口を抱え、住民の70%以上が35歳未満だ。そして、その若者の中でも最も活気に満ちた活動的な層が、周辺の街区を行き来している。80年代と90年代にセルビア支配への抗議活動の震源地となった大学街のように、今日、同じ通りは、長老たちの犠牲的な精神と武闘的な服従から解放されようと願う、創造的な温床となっている。
キャンパスの中心を占める公園は、経済学部と言語学部の間にある、市内でも数少ない緑地の一つです。そこに、未完成のまま放置された建物が建っています。この建物は、この国の様々なもののメタファーとなっています。ミロシェヴィッチ政権が反乱軍地区の征服の象徴として建てようとした正教会は、今や下からイラクサに侵食され、むき出しのコンクリートドームにはカラスの群れがとまっています。ポストパンクのコンサートやエレクトロニックミュージックのパーティーには最高の会場となるでしょう。30年近くも閉鎖されており、誰も取り壊そうとはしません。ここのバランスは非常に脆いのです。
ゲリラ戦か麻薬密売か？
「革命はいつものことだが、その子供たちを食い尽くした」と社会学者で歴史家のシュケルゼン・ガシは指摘する。
KLAは過去25年間、ほぼあらゆる罪で告発されてきた。そして、それには正当な理由がある。無実の人々の殺害、囚人の拷問、反体制派の排除、臓器売買、汚職、麻薬密売などだ。このゲリラ組織の一部とアルバニアや他のヨーロッパ諸国、特にスイスとドイツの組織犯罪とのつながりは、事実に基づく噂として繰り返し囁かれているものの、決定的な調査は行われていない。厳格で自己犠牲的な愛国的な戦士たちは、実際にはマフィアだったのだろうか。それとも、これは敵の信用を失墜させるためのセルビアのプロパガンダに過ぎないのだろうか。
コソボ解放軍（KLA）全国退役軍人協会副会長で、コソボ未来同盟の元国会議員であるガズメンド・シラ氏は、当然のことながら後者の仮説を指摘する。ある日曜日、私たちはペヤで会った。ペヤはコソボ西部の都市で、戦時中は武装勢力の主要拠点の一つだった。ラキアを数杯飲みながら、武装勢力の本部で雑談をした。本部は、反オスマン抵抗運動の英雄から戦時中に障害を負ったペヤの住民まで、民族解放のあらゆる神話と殉教で飾られていた。シラ氏は、これらの非難はどれも真実ではないと断言し、紛争前と紛争中に彼らが耐え忍んだ計り知れない苦しみを語った。
コソボは今や20年前よりもはるかに自由な国となっているが、これは寺院でタブーや冒涜を試すという勇気を持って一歩踏み出した芸術家たちのおかげである。
しかし、1990年代半ばに既にいくつかの報告書が示唆していたように、ゲリラによるヘロイン密売への関与を否定することは困難である。麻薬地政学監視団（OGD）の調査によると、ヨーロッパ市場における主要なプレイヤーはコソボのアルバニア人であることが明らかになった。ヘロインは中央アジアのケシ畑からトルコ、ブルガリア、ルーマニアの精製センターへ、そしてコソボへ運ばれ、アドリア海沿岸のアルバニアの港からイタリアへ輸送されていた。OGDの文書は、この取引の「戦略的影響」と、それが地域を不安定化させる可能性について言及していた。
その後、戦争が終結し、流通ルートが確保され、組織のノウハウが蓄積され、安定した組織の不在も相まって、コカインと大麻はビジネスをさらに拡大させた。セルビアでは、吸っているマリファナはコソボ産だと考えられている。「コソボ産を吸っているんだ」と、 数ヶ月前ベオグラードで男に言われた。しかし、それは真実ではないだろう。アルバニア南部の太陽が降り注ぐ肥沃な山々とは異なり、セルビアの厳しく陰鬱な気候は栽培には全く適していない。
禁煙のプリシュティナ
あれだけの収穫はどこへ行ったのだろうか。地中海沿岸で栽培された何キロもの大麻が、この街の荒々しい灰色の服を身にまとって歩き回る学生たちのポケットに収まったのだろうか。もし自分の直感を信じなければならないなら、ゼロだ。キャンパス内や近隣のバーで様々な小グループにこっそりと尋ねた意見に基づいても、ゼロだ。コソボでは、大麻の栽培、販売、所持は、治療目的であれ娯楽目的であれ、違法だ。誰も大麻を所持しておらず、誰も知らない。おそらく、誰かを信頼する人はほとんどいないのだろう。
いずれにせよ、タバコを吸う余裕がないとしても、新しく来たスペイン人はプリシュティナでやることがたくさんあります。最良の選択肢の一つは、小説家であり、多言語翻訳家であり、スペイン愛好家でもあるエルヴィ・シドヘリとコーヒーを飲みに行くことです。エルヴィは戦時中、国連平和維持軍のスペイン人部隊の通訳として働きながらスペイン語を学び、マラサーニャの最も怪しげな酒場でバーテンダーとして6年間働き、その才能を磨きました。今では、コソボ、アルバニア、マケドニアにおけるスペイン文学の代表的な大使と言えるでしょう。ここ数ヶ月だけでも、フアン・ラモン・ヒメネスのアンソロジー『大衆の反乱』、セサル・バジェホの短編小説、そしてジョージ・サンタヤナのエッセイをアルバニア語に翻訳しました。
厳格で自己犠牲的な愛国的な戦士たちは、実はマフィアの一団だったのか、それともこれは敵の信用を失墜させるためのセルビアのプロパガンダにすぎないのか？
バルカン半島を旅する中で、私が常に心に留めてきた格言がある。それは、この地域のほぼ誰の家族の歴史も、『ブッデンブローク家の人々』や『百年の孤独』に匹敵する小説になり得るということだ。「バルカン半島で作家でいられないのはとても難しい」と彼は、エンヴェル・ホジャの下で外交官として活躍した父の冒険と、セファルディム系の都市テッサロニキ出身の裕福な商人だった母方の家族の話を語りながら語った。エルヴィ自身も、この地域をこれほどまでに魅力的にしている、この混沌とした矛盾した性格の典型だ。国籍はアルバニア人だが、宗教は正教徒であり、常に博識な意見を持ち、複数の国を転々としてきた経験を持つ彼は、ここで何が起こっているのか理解しようとする上で理想的な対話相手となる。しかし、あくまで試みるだけだ。理解しようとすれば、それは失敗に終わる。
エルヴィは、アルバニア人の中では数少ない喫煙しない人物の一人だ。劇作家、コラムニスト、そしてケンドラ・マルチメディア劇団の演出家でもあるジェトン・ネジラジも同様だ。ベケットの不条理さとマヨルガの批評力を融合させた彼の作品は、コソボで最も自由な、そして最も検閲され、嫌がらせを受ける声を持つ作家の一人となった。「でも、それだけの価値はあった」と、昼食後のラキアに酔いしれた会話の中で、彼は満足そうに語った。彼の国は今、20年前よりもはるかに自由になった。それは、彼のように一歩踏み出し、寺院でタブーや冒涜に挑戦したアーティストたちのおかげだ。
彼が経営する小劇場は文字通り地下空間で、長い階段を下りて控え室を兼ねたカフェに行き、そこから劇場へと繋がる。私が訪れた日は、南アフリカ出身の俳優数人が劇場でリハーサルを行っており、コソボの劇団と共同で、和解、許し、そして忘却をテーマにした演劇の最終仕上げを行っていた。その夜、私は彼らのうち数人と飲みに行った。全員黒人で、彼らはアパルトヘイト時代の幼少期の思い出を語ってくれた。
プリシュティナの夜は、ヨーロッパのどの都市でもそうであるように（この都市がそれに該当するかどうかは定かではないが）、多様な雰囲気とムードを味わえる。ミニマルミュージックが流れるトレンディなクラブ、アイリッシュパブ、ハードコアコンサートやジャズジャムの会場、そして文学カフェなどがある。数ヶ月前、優れた独立系ナラティブジャーナリズム雑誌「コソボ2.0」のジャーナリストたちがオープンしたカフェは、訪れて応援する価値がある。しかし、南アフリカの俳優たちは私を、シャンデリアと栗色のベルベットのアームチェアが並ぶ、混雑して気取ったパブに招き入れた。そこは店内で最もおしゃれではない場所だったと思うが、私は気にしなかった。到着して間もなく、テーブルの間で女性が歌い始めた。その甘いスラブのノスタルジアは、ついつい飲み続けたくなる。翌朝8時からのリハーサルはなかった。
Reference : Pristina es mucho más que sus muertos
https://canamo.net/cultura/viajes/pristina-es-mucho-mas-que-sus-muertos
